Guide de réparation pour réparateurs

Pourquoi cet article ?

En tant que fabricant consciencieux de cors, je tiens beaucoup à ce que l’acheteur prenne longtemps plaisir à son instrument. La durée de vie d’un cor Engelbert Schmid peut être presque illimitée, mais toute autre marque peut aussi durer très longtemps si elle est traitée correctement. C’est un fait général : les cors, et les cuivres en général, ne rendent presque jamais l’âme à force d’être joués ; en règle générale, ce sont des réparateurs incompétents qui les détruisent à force de réparations. Pourquoi justement ces « spécialistes » ? Parce qu’ils n’ont jamais construit un bloc de barillets et n’ont jamais eu à se battre pour chaque centième de millimètre lors de la fabrication.

Le principe d’un barillet

À l’état humide, le barillet doit être étanche dans sa zone d’étanchéité intérieure, même sous la pression du souffle en fortissimo. Pour cela, la tolérance de diamètre entre le rotor et le boisseau doit se situer entre 5 et 8 centièmes de millimètre. Nous visons, dans la mesure du possible, 5/100 mm de façon constante. Les barillets neufs de bons fabricants sont en général si étanches que les instruments donnent dès le départ un très bon ff. Au cours des 6 premiers mois, les barillets deviennent encore plus étanches en raison de l’oxydation et des dépôts. C’est l’une des raisons pour lesquelles les cors s’améliorent encore après une certaine période de rodage.

Les paliers des barillets doivent toutefois présenter une tolérance encore plus faible – moins il y en a, mieux c’est. L’idéal, et c’est possible, est de 2/100 mm de diamètre. Ainsi, le barillet tourne sur ses paliers, qui devraient toujours être huilés. S’il n’y a pas d’huile dans le palier, l’eau de condensation, et avec elle le calcaire, peut pénétrer dans les paliers. À l’intérieur, le rotor flotte dans l’eau de condensation ou dans l’huile fluide destinée à l’intérieur. Les paliers ont besoin d’une huile de fluidité moyenne qui ne s’évapore pas rapidement.

La grande majorité des problèmes de fonctionnement des barillets viennent du manque d’huile dans les paliers, et donc de la pénétration de calcaire dans le palier (le calcaire est un très mauvais lubrifiant), ou de paliers ayant trop de jeu, de sorte que le rotor, en général entartré, peut toucher le boisseau, tout aussi entartré.

Recommandations pour le réparateur

Comment traiter correctement les barillets pour qu’ils fonctionnent de manière fiable et ne s’usent pas ? Voici quelques recommandations.

Outillage

• Appareil à resserrer les paliers avec pinces de serrage (comme celui de la société Böhm à Neustadt, par exemple) – absolument indispensable
• Moteur d’établi avec pinces de serrage pour réajuster les chapeaux de palier supérieurs
• Manivelle pour faire tourner le rotor
• Grattoir triangulaire
• Poudre à roder de grain 1 200 (uniquement au cas où l’on aurait trop resserré)
• Chiffon

Resserrer les paliers

La réparation la plus importante lors de toute révision consiste à resserrer les paliers, afin qu’il ne reste plus aucun jeu latéral, et à réajuster le chapeau de palier supérieur pour éliminer un éventuel jeu en hauteur. Pour resserrer les paliers, il vous faut impérativement un appareil à resserrer avec pinces de serrage. Une pince de serrage produit un triangle.

1. Resserrer le palier avec la pince de serrage.
2. Tourner l’appareil de 60° et resserrer de nouveau. On obtient ainsi un hexagone et donc, en pratique, un resserrage circulaire.
3. Ensuite, remonter l’appareil à mi-hauteur du bossage du palier et répéter l’opération dans les deux positions.

Soit 4 courtes opérations par palier ! C’est seulement ainsi que vous aurez correctement resserré sur toute la longueur. Développez un sens du bon dosage ! Si vous avez une fois trop resserré, vous devez roder délicatement l’axe du rotor avec de la poudre de grain 1 200, puis éliminer absolument toute la poudre à roder.

Ne jamais roder, polir ni plonger dans un bain

Vous ne devez jamais roder l’intérieur du barillet, ni jamais – un million de fois jamais – plonger le rotor dans un bain quelconque pour éliminer le calcaire, et encore moins le polir ! Il n’existe aucun bain au monde qui enlève le calcaire sans attaquer le métal. Même si vous n’enlevez que l’oxyde, c’est une perte de métal. Vous arrivez très vite aux 8/100 mm de tolérance encore acceptables, et la fois suivante déjà aux 10/100 mm qui ne le sont plus. Vous avez détruit l’instrument !

Soyez-en conscient : si vous enlevez ne serait-ce que 1/100 mm de matière, cela fait déjà au total 4/100 mm de tolérance en plus sur le diamètre (1/100 mm de chaque côté du rotor et 1/100 mm de chaque côté du boisseau). Vous avez atteint la tolérance de 10/100 mm et détruit l’instrument – et cela en tant que « spécialiste » ! Vous devriez être tenu responsable d’un instrument de remplacement et être interdit d’exercer. Ne soyez pas choqué, mais réfléchissez ! Vous me serez finalement reconnaissant de cette mise en garde brutale.

Éliminer correctement le calcaire

1. Démonter le chapeau de palier supérieur.
2. Faire tourner le rotor entartré dans son propre jus à l’aide d’une manivelle, afin de détacher l’excédent de calcaire.
3. Enlever le calcaire détaché avec un chiffon.
4. Éliminer au grattoir triangulaire les dépôts de calcaire trop importants dans le passage d’air.

Le calcaire restant est positif ! Il rend le rotor plus rond (aucune pièce tournée au monde n’est absolument parfaite), le film liquide dans lequel flotte le rotor devient plus régulier, et le barillet fonctionne mieux.

Détartrer l’instrument

Si le musicien produit des dépôts de calcaire très importants, il faut un jour détartrer l’instrument sans les rotors ni les chapeaux de palier. Faites-le aussi rarement que possible – peut-être tous les 5 ans – et alors seulement pendant un minimum de temps. Nous observons précisément le moment où le calcaire a disparu, et nous neutralisons alors immédiatement l’instrument. Environ 1 minute dans de l’acide sulfurique à 15 % suffit. Beaucoup de réparateurs plongent l’instrument sans réfléchir (« plus on en met, mieux c’est ») pendant 1 heure dans l’acide, et provoquent ainsi une usure du métal 60 fois plus importante dans le boisseau !

Avec un détartrage de l’instrument pratiqué de manière responsable et un traitement correct des rotors, un bloc de barillets peut tout à fait rester fonctionnel pendant 100 ans, même en usage professionnel. La pratique accablante des réparateurs aboutit à une durée de vie de 5 à 10 ans.

Réajuster le chapeau de palier supérieur

Pour réajuster les chapeaux de palier supérieurs, le plus judicieux est de vous procurer un moteur d’établi avec pinces de serrage. Le réajustage est ainsi plus rapide que sur le tour, et le travail manuel donne de meilleurs résultats :

1. Serrer le chapeau de palier avec doigté.
2. Centrer le plan.
3. Enlever à la main les quelques centièmes de millimètre nécessaires.

Bains d’acide à la demande du client ?

Ne vous laissez pas contraindre par les exigences excessives des clients à recourir aux bains d’acide ! Bien sûr, le barillet tourne ensuite très silencieusement, puisque la tolérance intérieure a été agrandie. Si vous vous contentez de frotter le calcaire, on entendra peut-être au début un léger bruit de frottement. Persuadez le client qu’il disparaîtra en quelques heures. Bien sûr, le barillet doit fonctionner parfaitement, mais nous avons toujours réussi à faire comprendre aux clients de légers bruits de frottement.

Barillets maltraités

Pour les barillets maltraités, et donc non étanches, il n’existe en général pas de réparation satisfaisante. Agrandir les rotors par dépôt galvanique peut apporter un soulagement pour un certain temps, mais ne rend en général pas au barillet l’étanchéité nécessaire, et jamais ses qualités de fonctionnement d’origine. Le montage d’un bloc de barillets entièrement neuf est coûteux et modifie souvent l’instrument.

Sur les cors Engelbert Schmid, les barillets maltraités sont toujours entièrement réparables – à un prix raisonnable ! Avec ce système de barillets, les rotors peuvent être remplacés sans problème, et le barillet retrouve son état neuf. Dans les rares cas de perte de métal trop importante dans les boisseaux, ceux-ci sont recalibrés 1/10 mm plus grand, et des rotors et chapeaux de palier plus grands en conséquence sont montés.

Dois-je donc laisser les choses continuer ainsi ? Non – cela me fend toujours le cœur de voir combien de temps les cornistes se battent avec des cors inefficaces et non étanches, et qu’ils doivent en général payer eux-mêmes la réparation, qui n’est pas vraiment bon marché, parce qu’ils ne peuvent en tenir personne pour responsable.