Pourquoi cet article ?
En tant que fabricant consciencieux de cors, je tiens beaucoup à ce que l’acheteur prenne longtemps plaisir à son instrument. La durée de vie d’un cor Engelbert Schmid peut être presque illimitée, mais toute autre marque peut aussi durer très longtemps si elle est traitée correctement. C’est un fait général : les cors, et les cuivres en général, ne rendent presque jamais l’âme à force d’être joués ; en règle générale, ce sont des réparateurs incompétents qui les détruisent à force de réparations. Pourquoi justement ces « spécialistes » ? Parce qu’ils n’ont jamais construit un bloc de barillets et n’ont jamais eu à se battre pour chaque centième de millimètre lors de la fabrication.
Le principe d’un barillet
À l’état humide, le barillet doit être étanche dans sa zone d’étanchéité intérieure, même sous la pression du souffle en fortissimo. Pour cela, la tolérance de diamètre entre le rotor et le boisseau doit se situer entre 5 et 8 centièmes de millimètre. Nous visons, dans la mesure du possible, 5/100 mm de façon constante. Les barillets neufs de bons fabricants sont en général si étanches que les instruments donnent dès le départ un très bon ff. Au cours des 6 premiers mois, les barillets deviennent encore plus étanches en raison de l’oxydation et des dépôts. C’est l’une des raisons pour lesquelles les cors s’améliorent encore après une certaine période de rodage.
Les paliers des barillets doivent toutefois présenter une tolérance encore plus faible – moins il y en a, mieux c’est. L’idéal, et c’est possible, est de 2/100 mm de diamètre. Ainsi, le barillet tourne sur ses paliers, qui devraient toujours être huilés. S’il n’y a pas d’huile dans le palier, l’eau de condensation, et avec elle le calcaire, peut pénétrer dans les paliers. À l’intérieur, le rotor flotte dans l’eau de condensation ou dans l’huile fluide destinée à l’intérieur. Les paliers ont besoin d’une huile de fluidité moyenne qui ne s’évapore pas rapidement.
La grande majorité des problèmes de fonctionnement des barillets viennent du manque d’huile dans les paliers, et donc de la pénétration de calcaire dans le palier (le calcaire est un très mauvais lubrifiant), ou de paliers ayant trop de jeu, de sorte que le rotor, en général entartré, peut toucher le boisseau, tout aussi entartré.
Bien huiler les barillets
Comment traiter correctement les barillets pour qu’ils fonctionnent de manière fiable et ne s’usent pas ? Voici quelques recommandations pour le corniste.
L’huile pour paliers dans les paliers empêche l’usure et contribue beaucoup au bon fonctionnement des barillets.
- Fréquence : une fois par mois, toutes les 2 semaines pendant les mois d’été chauds.
- Côté entraînement : une demi-goutte exactement dans l’angle entre l’ailette et le bossage du palier.
- Côté chapeau de barillet : le bon endroit pour huiler se trouve au niveau des repères de passage d’air.
Sur les cors Engelbert Schmid, vous accédez facilement au bon endroit du côté entraînement. Avec l’aiguille du flacon d’huile, vous atteignez aisément le bon angle et vous évitez ainsi d’huiler les butées en silicone, ce qui serait fatal. Nous disposons désormais de butées en silicone noir qui résistent à l’huile, amortissent les chocs en parfait silence et durent de nombreuses années. Du côté du chapeau de barillet, l’huile se répand très bien sur toute la surface du palier des cors Engelbert Schmid, grâce à leur conception.
Deux méthodes d’huilage
Je voudrais ici expliquer les deux méthodes d’huilage. Toutes deux sont judicieuses.
A) Huiler uniquement les paliers, pas l’intérieur : c’est la méthode usuelle en Allemagne, et elle fonctionne bien en principe. Vous devez toutefois développer un sens du bon dosage. Si vous huilez trop peu les paliers, l’eau de condensation et avec elle le calcaire pénètrent dans le palier, ce qui bloque le barillet. Si vous huilez trop, l’huile pour paliers, moins fluide, se glisse jusqu’aux surfaces d’étanchéité intérieures et rend le barillet paresseux – sans le bloquer, mais il devient lent. La bonne dose est une demi-goutte ou une petite goutte une fois par mois, et toutes les 2 semaines en été par temps sec et chaud. Avantage : si la tolérance dans la zone d’étanchéité est un peu trop grande, le dépôt de calcaire rend le barillet de nouveau un peu plus étanche avec le temps.
B) Huiler l’intérieur et l’extérieur : c’est la méthode usuelle aux États-Unis, par exemple. Avantage : à l’extérieur, vous pouvez aussi mettre trop d’huile pour paliers, car l’huilage de l’intérieur dilue tout à nouveau. L’huile qui se répartit dans le cor retarde la dézincification des cors en laiton – les taches rouges sous le vernis. Inconvénient : comme il y a constamment de l’huile à l’intérieur, il ne se forme presque pas de calcaire qui rendrait plus étanches des barillets qui fuient.
Votre réparateur et les bains d’acide
On le comprend, mais c’est regrettable : pour beaucoup d’instrumentistes à vent, le meilleur réparateur est celui après le passage duquel les barillets tournent librement et sans le moindre bruit. Cela vient souvent de l’agrandissement de la tolérance dans un bain d’acide. Cela peut encore bien se passer une ou deux fois, pour ainsi dire, mais à la réparation suivante, la perte de métal est soudain trop importante et l’instrument est détruit à force de réparations. Les barillets doivent bien sûr fonctionner parfaitement, mais acceptez de légers bruits de frottement ! Ils disparaissent après quelques heures de jeu.
Démonter et nettoyer soi-même un barillet
Si vous vous sentez habile de vos mains, vous pouvez aussi démonter vous-même un barillet, le nettoyer et le remonter. Lisez également à ce sujet le guide de réparation pour réparateurs.
Outillage
Vous avez besoin de 3 petits accessoires, à demander au fabricant ou au réparateur de votre instrument :
- une manivelle
- un clou à pointe limée (env. 2,3 mm)
- un bouchon en bois percé d’un trou à une extrémité
Vous disposez vous-même d’un marteau léger et d’un tournevis.
Étapes
- Retirer le chapeau de barillet et la vis centrale du côté entraînement.
- Introduire le clou émoussé dans le filetage et chasser le rotor hors du boisseau avec doigté.
- Dissoudre le calcaire dans son propre jus et l’essuyer soigneusement.
- Lors du remontage, huiler le barillet comme décrit ci-dessus.
- Remettre le chapeau de palier à fond sur le boisseau en le tapotant. C’est important pour qu’il n’y ait pas de jeu en hauteur !
Barillets maltraités
Pour les barillets maltraités, et donc non étanches, il n’existe en général pas de réparation satisfaisante. Agrandir les rotors par dépôt galvanique peut apporter un soulagement pour un certain temps, mais ne rend en général pas au barillet l’étanchéité nécessaire, et jamais ses qualités de fonctionnement d’origine. Le montage d’un bloc de barillets entièrement neuf est coûteux et modifie souvent l’instrument.
Sur les cors Engelbert Schmid, les barillets maltraités sont toujours entièrement réparables – à un prix raisonnable ! Avec ce système de barillets, les rotors peuvent être remplacés sans problème, et le barillet retrouve son état neuf. Dans les rares cas de perte de métal trop importante dans les boisseaux, ceux-ci sont recalibrés 1/10 mm plus grand, et des rotors et chapeaux de palier plus grands en conséquence sont montés.
Dois-je donc laisser les choses continuer ainsi ? Non – cela me fend toujours le cœur de voir combien de temps les cornistes se battent avec des cors inefficaces et non étanches, et qu’ils doivent en général payer eux-mêmes la réparation, qui n’est pas vraiment bon marché, parce qu’ils ne peuvent en tenir personne pour responsable.